QUITAR Y COLOCAR RUEDA TRASERA Y DELANTERA

Experiencia mecánica

Bajo

Herramientas necesarias

Llaves fijas o llaves de emergencia de la moto y grasa

Período a realizar

No existe un período exacto. Simplemente hay que limpiar y lubricar cuando se realiza por otro mantenimiento.

Importancia

Media

Función

Es necesario saber quitar y colocar las ruedas o llantas para realizar otros mantenimientos. Les enseño muchos detalles importantes para hacerlo correctamente.

Tiempo necesario

10 a 60 min

¿Para que deberíamos retirar las llantas o neumáticos de nuestra moto?

En este caso les enseñaré a quitar las ruedas de la moto, entiéndase que me refiero al conjunto completo de neumático, llanta, etc. Debemos saber como quitarlo de la moto por ciertas emergencias que se nos pueden presentar. También vamos a poder resolver algunos problemas sencillos o realizar mantenimientos de la mejor manera posible.
Si bien muchos pueden decir que ya saben quitar y colocar la rueda de una moto, les aseguro que en este posteo van a aprender ciertos detalles que no sabían.

Detalles y recomendaciones antes de comenzar

Preparar herramientas

En estos casos vamos a necesitar varias llaves fijas. Las medidas dependen mucho de cada moto, pero seguramente las más difíciles de conseguir son las del eje principal. Ya que dependiendo de la moto, pueden tener hasta de 24 mm. En estos casos recomiendo mucho utilizar las herramientas de emergencia que trae la moto. Como última opción, puede ser una llave francesa, aunque no la recomiendo, ya que suelen dañar las tuercas con mucha facilidad.

Preparar espacio

Como siempre recomiendo colocar un cartón por debajo de la moto, preparar las herramientas, varios trapos y bandejas para colocar las piezas a quitar. Traten de mantener el orden y la limpieza, se que cuesta al principio, pero estos detalles se notan muchísimo en el trabajo final.

Limpiar

Humedecemos un trapo con combustible para limpiar la zona a trabajar. Si bien no es un paso vital ni obligatorio, un trabajo bien hecho es limpio y ordenado. Nada mejor que comenzar limpiando la zona. Aún más siendo en las ruedas de la moto, ya que suelen juntar muchísima suciedad.
Pasamos el trapo por los barrales de suspensión u horquillón, llanta, cabeza y tuerca del eje. Luego podemos volver a pasar un trapo seco para quitar el combustible.

Utilizar bandejas al desarmar

Es muy común desarmar e ir dejando la tornillería y piezas en el suelo. NO LO HAGAN. Insisto muchísimo con este problema. Sean muy observadores, limpios y ordenados a la hora de desarmar. Parte de ser ordenado, es colocar el despiece en distintas bandejas. De esta forma no perdemos nada, y les juro que es muchísimo más fácil el armado. Por ejemplo, utilizamos una bandeja/lata/recipiente para guardar toda la tornillería y piezas que quitamos de los accesorios como defensas o plásticos. A la hora de armar, ya sabemos que toda esta bandeja es para esta sección de la moto. Piensen que desarmar es «fácil», pero al armar nos damos cuenta que los tornillos son todos muy distintos (grosor, largo, allen, phillips, hexagonales y un infinito etc.), y resulta que otros directamente desaparecieron. Por lo tanto nos olvidamos o dejamos cosas sueltas por trabajar de mala manera.

¿Cómo levantar la rueda delantera y trasera?

Para despegar la llanta o neumático del piso, lo más fácil es utilizar el caballete central, pero en caso de no tenerlo, tenemos varias opciones. Se pueden fabricar muy fácilmente esta herramienta, es muy práctica, pero la desventaja es que solamente sirve para la rueda trasera.

Caballete central

En el caso del crique hidráulico, hay que tener en cuenta dónde lo colocamos. El punto de apoyo tiene que ser si o si sobre el cuadro de la moto, y nunca sobre el aluminio del motor. Por otro lado, lo vamos a colocar lo más cercano a la rueda que queremos levantar. Es decir, que si queremos levantar la rueda delantera, vamos a buscar un punto de apoyo sobre el cuadro de la moto que esté lo más cercano a esa rueda.

También hay que tener en cuenta que al quitar la rueda, le estamos quitando mucho peso. Por lo tanto, el balance se va a modificar un poco. Tenemos que ser muy suaves en todo el proceso para evitar que se caiga la moto.



¿Cómo quitar rueda o llanta delantera de una moto?

Les voy a mostrar como sacar la rueda delantera. Ya que es la más fácil. Les recomiendo que lean detenidamente todos los pasos para realizarlo lo mejor posible.

Quitar el eje principal

Aflojamos la tuerca del eje principal con las llaves fijas. Para esto debemos sostener la llave de la cabeza del eje, y girar solamente la llave que contiene la tuerca.
Si tienen levantada la moto con crique, cuidado al hacer fuerza. Ya que podríamos tirar la moto por la inestabilidad.

Antes de quitar el eje, prestar atención a ambos lados del centro de la rueda. Probablemente tengamos dos bujes, uno de cada lado, o un buje y el terminal de la tripa (La cual se encarga de tomar la velocidad de la rueda). Prestar atención como está armada esta parte, ya que depende de tu moto.
En el caso de los bujes tenemos dos cosas a tener en cuenta. Si tenés dos, tenemos que determinar si son iguales o no, ya que probablemente tengas que respetar su posición original. También hay que fijarse si son simétricos. Es decir, si tienen un lado correcto para volver a colocarlos.

Quitar rueda o llanta

Terminamos de quitar la tuerca y empujamos el eje golpeándolo con un martillo de goma. Por último, lo quitamos del todo con la mano. Recordar que la rueda está en el aire, por lo tanto hay que sujetarla levemente para que el eje salga con mayor facilidad.
Ahora tiramos de la rueda para quitarla. Tener en cuenta que los bujes se caerían al piso automáticamente, si es que no se cayeron antes.

Mucho cuidado con el disco del freno, ya que se puede doblar o golpear.
En caso del a campana, tengan en cuenta que el mismo se desarma por sí solo. No se asusten.
Por último, para cualquier tipo de freno, mantengan la limpieza, y sobre todo, nunca se tienen que manchar con aceite.



¿Cómo colocar rueda o llanta delantera de moto?

Ahora vamos a ver todo lo necesario para sacar la rueda o neumático nuevamente. Un trabajo bien realizado contiene pasos extras que muchos usuarios podrían obviar. Con esto aumentamos la vida útil de nuestra moto, nos facilita el trabajo, y ganamos seguridad al rodar con nuestra moto.

Controlar las pastillas o ferodo del freno

Todo tipo de freno, disco o cinta/campana, contiene una pieza con un material llamada ferodo. Este material se va desgastando con el uso. En este punto, podemos aprovechar para adelantarnos y comprender el estado de nuestros frenos. Simplemente con observar la cantidad de ferodo que tenemos en nuestras pastillas, podemos determinar cuanto tiempo nos queda de vida útil. Recuerden que en muchos casos el ferodo se gasta por completo, y luego entra en contacto metal contra meta. Es fácil notar que esto no es para nada positivo.
Les dejo un ejemplo de una pastilla de freno gastada y otra nueva. Como ven, la gastada está muy al límite. Cabe aclarar que las mismas son de un freno a disco, por lo tanto tienen mucha menos durabilidad que las cintas de un freno a campana.

Empujar el pistón del caliper

Las motos con freno a disco, debemos dejar preparado este detalle. Primero tenemos que acomodar ambas pastillas contra los pistones. Luego, con una palanca, hacemos presión sobre ambas pastillas. Vamos a notar que las mismas van a hundirse poco a poco. Debemos aplicar una presión constante durante unos cuántos segundos, de a momento pareciera que no se mueve, pero sí, lo hace. No exageren con la fuerza, ya que no es necesaria. Con sólo unos milímetros es suficiente. De esta forma facilitamos mucho la entrada del disco al momento de colocar la rueda.
El ejemplo de las imágenes es un freno a disco trasero, pero aplica exactamente igual en un caliper delantero.

Limpiar y lubricar piezas

En muchos casos vamos a encontrar el eje y los bujes totalmente secos y oxidados. Por lo tanto podemos cepillarlos y limpiarlos. Eviten utilizar lijas o cualquier cosa muy abrasiva, ya que el eje debe mantener su diámetro exacto. Lo mejor sería utilizar un cepillo de banco, sino con combustible y una esponja de viruta sería suficiente.

Para evitar que los bujes y el eje se vuelvan a oxidar, los debemos engrasar. Preferentemente utilizo grasa grafitada negra, ya que resiste mucho mejor el agua.
Vamos a colocar una capa fina de grasa al eje y los bujes, traten de no aplicar en exceso. En caso de tener cable tripa, debemos engrasar el terminal.

Control de retenes y rodamientos

En ambos lados de la rueda tenemos unas pequeñas gomas. Estos son los retenes, básicamente evitan que entre la suciedad y el agua. Por lo tanto, no está de más limpiar y controlar su estado, para luego engrasar levemente. Para esto debemos notar que el buje entra justo y lo contiene. Si queda flojo, probablemente ya esté desgastado. Lo mismo si observamos que tiene pequeños fragmentos faltantes.

La función del retén es proteger al rodamiento. Por lo tanto, detrás de él, vamos a encontrar al rodamiento. Para hacer un control de su funcionamiento, debemos colocar el dedo sobre la pista interior, y girar repetidamente. Debemos notar un movimiento suave y continuo. De lo contrario, si obtenemos la sensación de «escalones, piedritas o arenilla» habría que reemplazarlo. Tanto el retén como el rodamiento, tenemos en ambos lados de la rueda.

Montar rueda o llanta trasera

Antes de colocar la rueda, preparen herramientas y piezas. Cada cosa del lado correcto donde van armadas. De esta forma facilitamos el siguiente proceso. Si bien es un detalle bastante tonto, es importante tener todo la alcance de nuestras manos cuando estemos colocando la rueda, ya que es paso un poco complicado.

Primero colocamos los bujes y/o tripa, según corresponda. Sujetamos la rueda y la ingresamos entre ambos barrales de suspensión.

Si tenés freno a disco, el mismo debe entrar justo entre ambas pastillas de freno, si realizaste bien los pasos anteriores, debería ser más fácil. Insisto, es muy importante observar que las pastillas estén una de cada lado del disco. Ya que el mismo nunca tiene que tener contacto con otro material. En estas imágenes están viendo un freno a disco trasero, pero con el delantero es lo mismo. La llave fija estaría simulando el disco.

Puede ser un momento un tanto incómodo. Ya que tenemos que sostener la rueda levemente en el aire y acomodar las piezas sueltas para colocar el eje. Con un poco de paciencia no deberían de tener muchos problemas. Recomiendo sostener la rueda con una mano y apoyarla sobre una pierna. De esta forma, con la mano libre vamos acomodando el resto de piezas.
Si en algún momento notan que el eje no quiere entrar, pueden dar unos sacudones o pegarle suavemente con el martillo de goma. Pero por favor, no insistan si no entra, ya que podrían estar armando algo mal, y con golpear fuerte solamente lograrían romper algo.
Para ajustar la tuerca recordemos sostener la llave que contiene la cabeza del eje y ajustar solamente con la llave que contiene la tuerca.

Por seguridad, siempre hagan girar la rueda con la mano para verificar su funcionamiento. El giro tiene que ser parejo, suave y silencioso. La rueda delantera casi no tiene rozamiento con otras piezas. Por lo tanto, si le damos un giro fuerte con la mano, debería quedar girando por un buen rato.

Verificar freno

En caso del freno a disco, presionamos varias veces la manija. Vamos a notarlo muy blando, y de a poco se va endureciendo. Anteriormente habíamos retirado el pistón hacia adentro, por lo tanto debemos bombear un poco al líquido para que el pistón llegue a presionar las pastillas. Si bien este paso es un simple detalle, es de mucha importancia. Si salimos a la calle, cuando necesitemos frenar, vamos a tardar mucho más de lo esperado.
Por último, ya sea freno a disco o campana, no se olviden de probar si realmente está frenando.



¿Cómo quitar rueda o llanta trasera una moto?

Les muestro paso a paso como sacar la rueda trasera. Si nunca lo realizaron o son inexpertos en la mecánica, no minimicen este trabajo. Es mucho más complicado de lo que aparenta.

Limpiar y quitar accesorios

Depende de tu moto si tenemos que quitar algunos accesorios, protecciones o guardabarros trasero. Siempre limpiamos un poco la zona, quitamos los accesorios y guardamos la tornillería en una cajita a parte.
Una vez hayamos quitado los accesorios lo primero es limpiar la zona a trabajar con un trapo húmedo con combustible. Pasamos otro trapo seco y comenzamos.

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Aflojar y desenroscar tuercas del tensor de cadena

En el caso del tensor de cadena a varilla roscada, hay que aflojar la tuerca y contratuerca. Desenroscar lo máximo posible de ambos lados. Pero sin quitarlas. Ayuda mucho unas gotas de W40 o similar para aflojar la suciedad que tiene la rosca.

Desacoplar varilla del freno campana

En caso de tener freno a disco podes pasar al siguiente paso. Pero si tenés freno a campana, hay que desacoplar la varilla del freno. Para esto, debemos quitar la tuerca de la varilla, y quitar la varilla del buje que la guía, si no llega a salir, debemos presionar el pedal del freno para retraer a la varilla. Guardamos las piezas sobrantes en una bandeja.

Aflojar tuerca del eje principal

Aflojar el eje pero sin quitar la tuerca. Recordemos que lo mejor es sostener la cabeza del eje y girar solamente la tuerca. Recomiendo utilizar llaves fijas, pero si no tienen llaves tan grandes pueden utilizar las herramientas de emergencia que trae la moto. Como última opción pueden utilizar una llave francesa, pero no las recomiendo.

Acomodar cadena

Empujamos la rueda hasta que haga tope, de esta forma aflojamos la cadena al máximo. Ahora vamos a poder sostener la cadena desde abajo, y quitarla de los dientes de la corona, para colocarla entre la corona y la masa. Con esto logramos que la cadena quede aún más floja, y nos facilite los siguientes pasos.

Si no logran quitar la cadena de la corona, puede que no estés pudiendo empujar la rueda al máximo por culpa del tensor de cadena, hay que prestarle atención para lograr aflojar la cadena al máximo.

Quitar el eje principal

Terminamos de quitar la tuerca con la mano y empujamos el eje golpeándolo con un martillo de goma. Por último, terminamos de quitarlo con la mano. Recuerden sostener la rueda, ya que va a caer al piso. Y tengan en cuenta que se caerán los bujes que tenemos en ambos lados.

Si tenemos tensor de cadena a varilla roscada, nos va a quedar una pieza bastante grande suelta en el horquillón. Una de cada lado. Esta pieza sería el tensor por completo. Antes de quitarla, observen si tiene un lado correcto.

Quitar tensor cadena

En caso de tener tensor de rueda dentada, la misma es prácticamente una arandela, por lo tanto no debemos de tener ningún cuidado en especial.

Quitar rueda o llanta trasera

Primero debemos quitar la cadena, simplemente la cruzamos para el otro lado de la corona. Ahora ya tendríamos la rueda totalmente libre para quitarla. Pero deben de tener ciertos detalles a tener en cuenta.

Detalles a tener en cuenta

Al igual que con la rueda delantera, tenemos que determinar si los bujes que quitamos son iguales o no, para saber si debemos respetar su posición. También hay que fijarse si son simétricos para saber si tienen un lado correcto.

Si tenemos freno a disco, ya lo podemos terminar quitar y dejar a un lado. Sean delicados con el caliper del freno, ya que tiene mangueras con líquido y podrían comenzar a perder.

Si tu moto tiene freno a campana, se desarma por sí solo, no se asusten. Únicamente tengan cuidado de no ensuciarlo. Pero si tienen freno a disco, simplemente tienen que tener cuidado con el disco en sí, ya que es fácil golpearlo.

La mayoría de motos tipo naked o tipo calle utilizan manchones para acoplar la corona a la rueda. Es decir, si tiran un poco de la corona, se va a salir. Van a ver una serie de gomas que se acoplan con el conjunto de piezas de la corona. Deben saber esto, para no perder ninguno de los manchones.
De lo contrario, las motos estilo off road o enduro no tienen este sistema. La corona está fija en la rueda.



¿Cómo colocar rueda o llanta trasera de una moto?

Ahora vamos a ver como colocar nuevamente la llanta o neumático trasera de nuestra moto. Pero como se habrán dado cuenta, es mucho más compleja que la delantera. Por lo tanto vamos a necesitar de ciertos recaudos para lograr un armado tranquilo y correcto.

Controlar las pastillas o ferodo del freno

Lo mismo que les explicaba con el freno delantero, sucede con el freno trasero. Todo tipo de freno, disco o cinta/campana, contiene una pieza con un material llamada ferodo. Este material se va desgastando con el uso. En este punto, podemos aprovechar para adelantarnos y comprender el estado de nuestros frenos. Simplemente con observar la cantidad de ferodo que tenemos en nuestras pastillas, podemos determinar cuanto tiempo nos queda de vida útil. Recuerden que en muchos casos el ferodo se gasta por completo, y luego entra en contacto metal contra meta. Es fácil notar que esto no es para nada positivo.

En este caso les dejo un ejemplo de una pastilla de freno gastada y otra nueva. Como ven, la gastada está muy al límite. Cabe aclarar que las mismas son de un disco a freno, por lo tanto tienen mucha menos durabilidad que las cintas de un freno a campana.

Empujar el pistón del caliper

Las motos con freno a disco, debemos realizar lo mismo que les comentaba en la rueda delantera. Con una palanca, hacemos presión sobre ambas pastillas de freno para empujar el o los pistones. Recuerden que la presión que debemos aplicar no es fuerte, sino constante. En la rueda trasera es aún más importante este paso, ya que es bastante incómodo volver a colocarla.

Armar rueda

Recordemos que la rueda ya debe tener la corona con manchones y el freno a campana colocados, en caso de que aplique para tu moto claro.

Limpiar y lubricar piezas

Hacemos el mismo trabajo que les comenté antes con los ejes y bujes. Eviten utilizar lijas o cualquier cosa muy abrasiva. Lo mejor sería utilizar un cepillo de banco, sino, con combustible y una esponja de viruta sería suficiente.
Al igual que antes, colocamos una capa fina de grasa al eje y los bujes, preferentemente, grasa grafitada.

Si tenemos tensor de cadena a varilla roscada los limpiamos, engrasamos y los dejamos dentro del horquillón. Importante observar que sea el lado correcto, ya que solemos tener las marcas para el centrado de la cadena en él.

Y si tenemos tensor de rueda dentada recordemos que una de las dos va colocada en el eje antes de comenzar a armar.

Control de retenes y rodamientos

De la misma forma que les explicaba con la rueda delantera, en ambos lados de la rueda tenemos los retenes, que evitan el paso de la suciedad y el agua. Por lo tanto, no está de más limpiar y controlar su estado, para luego engrasar levemente. Para esto debemos notar que el buje entra justo y lo contiene. Si queda flojo, probablemente ya esté desgastado. Lo mismo si observamos que tiene pequeños fragmentos faltantes.

La función del retén es proteger al rodamiento. Por lo tanto, detrás de él, vamos a encontrar al rodamiento. Para hacer un control de su funcionamiento, debemos colocar el dedo sobre la pista interior, y girar repetidamente. Debemos notar un movimiento suave y continuo. De lo contrario, si obtenemos la sensación de «escalones, piedritas o arenilla» habría que reemplazarlo. Tanto al retén como el rodamiento, de ambos lados de la rueda.

Preparar piezas

Preparamos todas las piezas en el lado correcto para armar la rueda nuevamente. Así nos facilitamos mucho el armado. Es un detalle, pero nos va a dar muchísima comodidad.

Colocar rueda y acomodar cadena

Antes de colocar la rueda, podemos pasar un trapo y limpiar todo el interior del horquillón.
Ahora sí, sujetamos la rueda y la ingresamos. El proceso de armado es exactamente el mismo pero a la inversa. Por lo tanto, lo primero que debemos acomodar son los bujes y el freno. La cadena, recomiendo colocarla nuevamente entre la corona y el centro de la rueda, de esta forma nos da mayor movilidad.
Luego ya podemos colocar el eje de la rueda. Pero tenemos que tener varias cosas en cuenta.

Colocar eje y tuerca

En el caso del freno a disco. Debemos ver que el caliper tiene dos partes muy importantes. La primera es una guía que acopla con una parte del horquillón, y la segunda es un buje por donde pasa el eje. Es muy importante que esta guía esté bien acoplada al momento de armar la rueda.

Y al igual que con la rueda delantera, tenemos que prestar mucha atención a las pastillas de freno. Siempre debe quedar el disco entre ambas pastillas como están viendo en las imágenes. La llave fija estaría simulando la posición del disco.

En el caso del freno a campana, únicamente tenemos que tener en cuenta su guía. Al ingresar la rueda tenemos que dejar conectada la guía hembra que tenemos en el freno, con la guía macho que tenemos en el horquillón.

Mientras sostenemos la rueda, vamos ingresando el eje. Es muy común que choque con alguna pieza y no siga avanzando. Debemos lograr alinear todas las piezas para que el eje ingrese. Podemos ir sacudiendo un poco, o cuanto mucho, dar unos golpes suaves con el martillo de goma. Recordemos que en este paso debemos levantar la rueda levemente para que todo coincida, aunque sea bastante incómodo. Recomiendo sostener la rueda con una mano y apoyarla en la pierna, de esta forma nos queda una mano libre.

Vamos a colocar la cadena en los dientes de la corona. Empujamos la rueda hasta que haga tope, sujetamos la cadena y la ingresamos en la corona, ya sea de la parte de arriba o en la parte de abajo. Luego, con girar la rueda se acomoda perfectamente.

Colocar rueda dentada y tuerca

Una vez lo hayamos logrado, colocamos la tuerca y arrimamos un par de vueltas. En el caso del tensor a rueda dentada, no se olviden colocarla antes que la tuerca.

Tensar cadena y ajustar eje

Para que la moto funcione correctamente, es de mucha importancia alinear la rueda y tensar la cadena. Les recomiendo directamente que vean el tutorial específico para tensar la cadena. Pero de todas formas les hago un repaso rápido.

AJUSTE CADENA TRANSMISIÓN

Dificultad:

Bajo

Importancia:

Alta

Herramientas:

Llaves fijas

Período:

cada 1000km

Conocimientos:

Muy bajo

Tiempo:

5 a 20 min

Los dos tipos de tensores, tienen marcas de ambos lados de la rueda. Debemos lograr tensar la cadena, ya sea con las tuercas o con la rueda dentada. Pero siempre igualando las marcas de ambos lados, de esta forma nos aseguramos que la rueda está alineada. Por otro lado, la tensión de la cadena tiene que tener entre uno y tres centímetros de holgura, midiendo desde el centro.

Ya podemos ajustar la tuerca del eje principal. Siempre sosteniendo la cabeza del eje y girando la tuerca.
No olviden controlar por última vez el centrado de la rueda y la tensión de la cadena, ya que suele tensarse un poco más al ajustar el eje.

Ajustar detalles de los frenos

En el caso de que tengan freno a campana, deben armar nuevamente el sistema de accionamiento del mismo. Colocamos el buje, ingresamos la varilla con el resorte y colocamos la tuerca. Si no logramos colocar la varilla en el buje, debemos presionar el pedal del freno para retraerla. Recordemos, que esta tuerca regula el juego muerto que tenemos en el pedal del freno. Por lo tanto, cuanto más ajustemos, menos juego muerto logramos. Recomiendo dejar aproximadamente entre uno y tres centímetros de juego muerto, pero nunca lo dejen al límite. Por seguridad, siempre debe tener juego, ya que sino, la rueda podría quedar frenada constantemente.

En el caso de que tengan freno a disco, debemos presionar repetidamente el pedal del freno. Como les había explicado con la rueda delantera, al empujar los pistones, las pastillas quedan muy lejos del disco. Por lo tanto, debemos bombear un par de veces para tener la frenada lista.

Nunca está de más hacer girar la rueda para controlar su giro. En la rueda trasera, la cadena realiza bastante fricción, por lo tanto, al dar unas vueltas se frena sola. También podemos probar a pisar el freno para corroborar su funcionamiento.

¡Listo! ¡esto fue todo! ¿bastante sencillo? NO, en absoluto jaja. Ni hablar de realizar este tutorial, realmente fue complicado. Espero que les sea de utilidad, pueden dejarme sus dudas o criticas constructivas acá abajo en los comentarios.

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Ablande o asentado de un 0km
Conocimiento general necesario sobre mecánica

Dificultad:

Bajo

Htas:

Llaves tubo/fijas

Período:

5000 km aprox.

Tiempo:

15 min a 1 hora

Dificultad:

Bajo

Htas:

Llave fija y dest.

Período:

1 vez al año

Tiempo:

1hs o más

Dificultad:

Bajo

Htas:

Llaves fijas y grasa

Período:

No existe

Tiempo:

10 a 60 min
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